祖鲁的清晨
清晨，我被隐隐传来的野兽叫声吵醒。不用问，这是一日两次的汲水时间。迫不及待起身，遥遥看到成群的黑色脊背向远处的河流移动，透着绯红色霞光的旷野上，无数巨大的横角十分惹眼。“是野牛”，我颇有点失望，本以为可以随便找到非洲草原上五大著名动物：大象、豹子、狮子、犀牛和非洲水牛，前两样至今尚无缘得见。非洲水牛在起码五里外打过招呼；犀牛是一只小个儿的，屁颠颠跟在母亲身后踱步；而狮子，据他们说至少看到了一只雄性狮的踪影，而我只来得及忙乱中端起相机。不过看到野牛也不错呢，旁边还有不知名的鸟儿在成群跳跃着陪伴，是专门剔除牛皮缝隙中虫子的好帮手。迷你版“清洁夫”们轻轻巧巧地落在硕大的野牛身上、头顶，居高望远，身畔的几只零星的斑马、羚羊都成了脚下尘，它们仿佛一片乌云上反射的金光，逍遥又夺目！
这样一派祥和景象，正是《National Geographic》和《Discovery Channel》镜头中的典型场景。桑达祖鲁文化村(Theanda Zulu Cultural Village)位于南非祖鲁人聚居的KwaZulu Natal省Hluluwe市附近，在南非被称为“祖鲁之乡”。祖鲁人是南非境内最具传奇色彩的黑人部落民族，人数居南非十大黑人部族之首，约850万，南非伟人曼德拉的曾侄孙便娶了祖鲁部落的一位公主。
祖鲁人的战舞
文化村初探
“睡的还好吗？”我还沉浸在昨晚的兴奋中，Bongani已经过来和我打招呼了。他是个活泼的年轻人，是我在Kosi Bay Lodge的司机，英文程度很好，也十分渴望外面的世界。今天，我们商量好要去他在Kosi Bay自然保护区的家，顺路拜访一下他们部落的酋长。临行前，看到村里的巫师拎着个桶徐徐而过，不知是否真可以通灵，在这样一片炊烟四起、人间香火浓郁的村落里，粗犷高大，头戴羽毛头饰，光着健硕臂膀却穿兽皮短裤的巫师总有点恍惚的神秘气息。他冲我笑笑，咧开嘴，露出一口白牙。
头天晚上我欣赏到了一次“正规”的战舞，不像其他“文化村”那样为游客特别安排露天演出台，这里的战舞还是循规蹈矩地在村子正中间的一个巨大的茅屋中进行。文化村总有点不尴不尬的作秀地位，然而这里居住的祖鲁人却并非“演员”，而是真正生于斯长于斯。平时他们制作祖鲁人的传统编织用品，配草药，也生产祖鲁兵器例如盾牌和长矛。祖鲁人的居所为了抵御外敌入侵，藤编的屋顶极其巨大，几乎垂到地面，而入口非常之低，人几乎要蹲着才能进入。这样，即使敌人进攻时也无法直接袭击屋内的老弱病残。茅屋是“战舞”必要的“布景”之一。比起给我们这些外来客单人居住的“小窝棚”，这个演出空间足有几十米宽，要大得太多了。
在轰隆隆的鼓声中，茅屋中间的几十个士兵不停变换队型，手握长矛和盾牌以表现当年祖鲁战士的勇猛。一个脖颈中挂着一串硕大珠子的年轻人身居高处，上身赤裸，下身只围一条金色围布，神情肃穆地击鼓—他也是整场表演的指挥。屋内缠绕着绚丽色彩和复杂图案的房柱间，战士们全身赤裸，只在头、胯和小腿处裹上白色羽毛与金色围布相间的“衣着”，配合着节拍反复高踢腿，敏捷度和柔韧性都令人咋舌。演出末尾一个少女冲进“战场”与勇士们决斗的场面，配合着声声战鼓和呐喊，看得我血脉贲张，十分过瘾。
通过衣着来判断一个女人的少女身份很容易。因为在祖鲁，少女是可以赤身裸体的，内衣对她们来说反而多余；定婚后女性则要用块花布将身体遮住，表示名花有主；而如果一个女人胸遮布、腰围箍(现在多用彩色塑料珠串代替)，那么她一定已婚。虽然还处在一夫多妻的制度下，男人也切切不可染指其他有夫之妇，否则会遭到严惩，被逐出家门。
村庄里的祖鲁人
真正的祖鲁村庄
相比标明“文化村”的桑达祖鲁村，Bongani自己的村子反倒可以看出明显的现代文明入侵痕迹。至少，他们不像文化村中的同族那样赤裸上身，只穿羽毛裙了。走过全村惟一的一口井，不远处就是酋长的“大老婆”家。不同于之前看到的大茅屋，他们住的房屋很奇特，墙壁是以树木枝杈做框架，在其中填满石头土块而成，据说是冬暖夏凉，通风又透气。门口悬挂的牛头骨很显眼，这也是祖鲁酋长“官邸”的标志。对他们而言，牛是财富的象征，男女婚嫁时聘礼是以牛的数量多少来衡量的，一般情况下，男方的彩礼为13头牛。Bongani兴冲冲跑去询问酋长是否可以接见我们，答案是酋长不在家。不过，他慈眉善目的大老婆热心地出来为我们指路，手上还拿着一个绘制精美的陶制容器。
“她是我们这有名的美女！”面对着我一副不以为然的样子，Bongani又解释说，在这里酋长可以任意娶妻，妻子越多，证明家业越兴旺，越有身份。“那祖鲁男人岂不是生活在天堂？想要几个女人都可以？”我朝他开玩笑，因为祖鲁语中“祖鲁”是天堂的意思，因此祖鲁人也自称为天民。Bongani却苦笑着说，如果你的孩子上学也要徒步两个钟头，至今用不上电，与全村人共饮一口井的水，却又经常通过游客看到文明世界的发达和精彩时，你就不会觉得这里是天堂了。“如果我女儿长大了，我一定让她走出去！”他黑白分明的眼神是那样坚定，我只好一路无语，数着路旁的紫薇树和偶尔路过的斑马，试着与Bongani开开玩笑缓和气氛。
然而他的性格实在太好，就像草原上无处不能覆盖的阳光，转眼又是一脸灿烂。村子的另一端， 在酋长的“小老婆”家我们同样一无所获。Bongani笑嘻嘻安慰我说，放心，不是每个酋长都有豹皮的，至少他就从未看到过自己的酋长穿豹皮。(对祖鲁人而言，无论哪个族人打猎的豹皮都归酋长所有，看豹皮也是我央求Bongani带我来的理由之一。)
为了弥补心中的失落，在Bongani家，我对着他岳母烹饪的一桌子玉米、土豆大嚼起来。没有大鱼大肉或海鲜拼盘，却有着小时候老家的温暖和实在。想来，全世界范围内，家的味道都是相似的吧。老人家和善得很，一手缠着红蓝白三色珠链，一边抱着Bongani的小女儿絮絮叨叨地说着许多我不明白的话—当然不明白了，也许是议论我这个黄皮肤的外来客，也许是重复家乡的神秘传说，也许是在讲三十年前自己的爱情。
赭紫的血色黄昏下，三十年前的爱情是什么样？
祖鲁之乡
资讯：
当地食宿
在文化村中吃饭只有普通的玉米、土豆等简陋的食物。较为著名的酒店名为Protea Shakaland Hotel KwaZulu-Natal，虽然只有三星，但其最大的特色是酒店建筑均为当地祖鲁民居风格。称不上豪华，但干净整洁，别具风情。
Protea Shakaland Hotel
www.proteahotels.com/protea-hotel-shakaland.html
地址：Normanhurst Farm Nkwalini, Zululand, Kwazulu Natal ZA
Zululand KwaZulu Natal South Africa
电话：+27(0) 354600912
游览
关于祖鲁文化村(Theanda Zulu Cultural Village)
www.southafrica-travel.net/kwazulu/e2eshowe.htm
沙克兰祖鲁文化村(Shakaland Tours)的游览每天11点开始，大约下午两点结束。游客可以选择在村中过夜，如过夜则游览开始于每天下午四点。
当地其他推荐路线
野生动物保护区游览线
从德班沿N2公路到达Richards Bay湾、此处可进行各种海边和湖上活动。在圣路西亚度假区呆几天，享受圣路西亚河口区的风光。你可以乘船靠近河马和鳄鱼。到内地的Huhluwe-Umfolozi野生动物保护区看一看，在这里保护着白犀牛，使其免受灭绝之灾，是这世界上白犀牛和其他野生动物包括大象在内最密集的地方。附近有Dumazulu传统村落和旅舍。从这里往北走去参观背倚Ubombo山的Mkuzi野生动物保护区以及浅盐湖(the Nsumu Pan)。此地是赏鸟的好地方。继续北上游览Kosi Bay湾、Sodwana Bay湾和Tembe大象公园，该公园专门保护夸祖鲁-纳塔尔省和Ndumo保护区的大象。来到靠近斯威士兰国境的Pongola，站在山路上看一看Pongolapoort水库，Pongola河流入这个水库，水里有很多鱼、河马和鳄鱼。然后到Itala野生动物保护区一游。此地曾经是著名祖鲁领袖沙卡(Shaka)及其继承者的家园，如今成了犀牛、大象、鳄鱼、猎豹、花豹和300多种鸟类的庇护所。
Tel：+27(0)12 343 1991
Fax：+27(0) 12 343 0905
特别提醒
治安是南非的隐忧之一，你在世界上其他任何一个大都会所采取的安全措施，同样适用于南非，请小心保管财物。
在医疗卫生问题上也应注意。去往普玛兰加省和凌波波省东部低地、克鲁格国家公园和夸祖鲁纳塔尔省野生动物保护区的游客应该服用一个疗程的防疟药片。
北部和东部有些地区的溪流、河、湖和水库中有血吸虫，游客不要在这些水体中洗浴，更不要喝这里的水。东开普没有血吸虫，自来水是安全的，街头饮食摊点必须遵守卫生规章。